作者：红衣法师

刻刀是雕刻者最重要的工具，也是最好的朋友。现在的电动手工工具很顺手很强大，但雕刻中最精良的部分还是离不开刻刀，是电动无法替代的，并且会用刀用好刀才会更好的使用电动，因此我觉得刻刀才是的雕刻工具的王道。

聊聊我对刻刀的看法。首先我认为，不论是专业雕刻师还是业余爱好者，都应该自己制作刻刀，至少要会自己磨刀。市售的刻刀品种门类繁多，但是都还是有使用偏向的，并不适合所有人，因此，绝大部分雕刻高手都自己制作刀具。试想下，如果一个雕刻手的刀钝了，崩口了，感觉不顺手了，但是自己不会磨刀还得找人帮忙磨，这简直不可想象。所以高手从磨刀开始。

其次，每个雕刻师从擅长的材质、雕刻类型到手型大小、雕刻习惯都是不同的，所以刻刀要根据自己的需要来制作。可以参考某人，但不要完全跟某人学，适合他的不一定适合你。这篇文章我会介绍我的刻刀，仅供大家参考。

再次，添置刻刀不要着急，不要一下子求全，什么刀型都弄几把，没必要。特别是新接触雕刻的朋友，建议刚开始只要预备几把基本的款型，做到觉得有些地方不顺手，需要有新的款型来对付的时候再添置你需要的那种，款型可以根据自己的要求磨制，这样，慢慢你的刻刀就会多起来，而且都是你所用的到的，不浪费资源和精力。

再有就是刻刀不是用来显摆的，不是越多越好，真正的高手刻刀并不多，充分用好用熟每把刀才是正道。雕刻过程中不要频繁的换刀，要习惯把常用的刀用到手中有刀但心中无刀的程度。到这种境界的时候，你眼中只有料而没有刀，刻刀会变成你手指的延续，指到哪里，哪里的料就随心而下，而频繁的换刀会破坏雕刻者思路和手感的连贯。

我切的刀条尺寸是5mm宽2mm厚200mm长。和市售的刻刀不一样，市售的基本都是木柄镶刀头，而我是用整根刀条，刀头刀身一体。这样一把好刀从头到尾可以一直磨下去，保养得当的话，可以用一辈子。特别是不太会磨刀的新手，刀头磨掉一大截了，还没磨满意，如果是木柄镶刀头估计这刀就得费的快，而整体刀条就问题不大了，磨掉几公分对于刀本身基本没啥影响。木柄镶刀头，刀头到柄的距离是越磨越短的，刀头磨短了，手感会不一样，整体刀条没这问题，因为柄是可以随时调整的，下文我会具体介绍。建议刀条长度不超过200mm，因为刀身过长重心后移，用起来会不顺手。

讲讲刻刀用钢。任何钢材都是能做刻刀的，区别无非就是耐用与否。想古人能有什么好钢，但是他们照样雕刻出了鬼斧神工的作品。所以，对于刻刀的用材能优则优，没有好钢就地取材也是可以的，甚至有用废钻头，锉刀，锯条，我见过用剪刀和螺丝起子的，都可以做刻刀。我做刻刀首选高速钢（白钢锋钢都是高速钢）。合金钢也用的到，但只限于对付石头，或者陶瓷玻璃。市售的白钢很好用，有各种尺寸，完全能适应各种刻刀的制作，也不算贵。如果现成有大块的好钢也可以找线切割设备切割成需要的大小。

这几天借着发文的机会，我更新了我的刻刀。原来的旧刀用了十来年，原本打算封存起来做个纪念，但是最终还是把它们送给了一位喜欢雕刻的朋友，让它们为朋友继续工作。而我用朋友送的一块瑞典山德维克高速钢制作了新刀。送走旧刀多少有点不舍得，感觉这心情和《海贼王》里路飞一伙告别梅里号迎来桑尼号应该是一样的吧。下图是我的新刀料，找朋友线切割成了一堆刀条。

刀条切好了，就先给刀条穿件内衣，目的是防锈(高速钢都容易生锈，哪怕是进口的也一样），确保刻刀的长寿。线切割会碰到油脂，为了保证内衣的贴身效果，就要先洗去油脂，用洗洁精就行。简便有效的内衣用502胶水（不能用喷漆油漆，那个没用，会脱落），把胶水滴到刀条上后趁还未凝固迅速用竹片抹开抹均匀，除去头上两公分的长度，胶水要覆盖刀条全身。

我这次用的不是502，是朋友提供的进口手柄树脂胶，液态的，刀条只要在胶里浸一下，干燥后就成为一个保护膜层，多次上胶后可以形成一个手柄，不过我还是选择用树脂胶做内衣（这玩意贵，我没好意思多用），手柄么下文介绍。

内衣穿好后就可以开锋了。刀型不同也就是刀锋形状大小的不同。上文说过，这是雕刻者自己决定的，完全按自己的需要来设计。市售的刻刀以核雕刀、木刻刀以及东阳刻刀为主流，我的刻刀则是个杂牌军，引用了各种类型刀具的刀型，有的还加以改变。我对付竹木牙角石各种材料都用这套刀。下文我会逐一介绍。

    磨刀第一步用砂轮机。

注意事项有几个。第一，保护好眼睛，磨刀时砂轮碎屑会随时迸出，一定要戴防护镜，这可不是闹着玩的。第二，磨刀是个脏活，会弄的满世界都是粉尘灰沙，别在干净的房间里干。我是在卫生间里干的，磨好后用水龙头冲洗比较方便，否则家庭领袖可不会答应。第三，要随磨随蘸水，防止钢材发黑退火，再好的钢也怕退火，好钢退了火就变废铁了。万一不小心退火了，就磨去发黑退火的那一段，别可惜，那个没用了。特别刀头磨到很薄的时候，几乎是碰一下砂轮就要蘸一次水，别怕麻烦，这是必须的。

砂轮机磨出刀胚后就要细磨了，可以用油石。我用的是金刚砂磨片（五金店和淘宝都有售），相比油石，金刚砂磨片的优点是不吸水，耐用，能对付任何钢材包括合金钢，下料快效率高而且不变形，不像油石磨久后会高低不平，必须整形后再用。有些特别小的刀型怕退火，甚至可以直接用金刚砂磨片开锋。金刚砂磨片有不同的粗细，我只用两种，一种300目，一种700目。直接开锋要大面积大厚度去料的用300目，大部分情况我用700目。

磨刀还是有技巧的，接下来我以刻刀里最重要的平口刀做个说明。特别介绍下平口刀，这是所有刻刀里最基本最重要的一种，任何种类的刻刀里都会有平口刀，刻刮剔削都行，可以称得上是刻刀之王了。其他刀型可以说都是平口刀的衍变。所以平口刀必须有，其他刀型可以先不备，但至少准备三把宽窄不同的平口刀。我本人使用四把，宽度分别是：5mm左右  3mm左右  1.8mm 左右  0,7mm左右。

磨刀的手势如图：

刀条要牢牢卡在小指缝中，食指拇指捏稳刀头部位。这样你的手势不会轻易变形，出锋角度也相对比较容易控制固定。在磨片上加水后调整好你需要的角度，稳稳的推磨。不要太快或太慢，太快太慢都容易使刀头摇摆而出锋不平整。磨的时候要用心体会手部的平衡，尽量让出锋平面完全贴合磨片，并保持稳定和平衡，不要摇晃。不要频繁的磨两下就抬手查看磨锋，磨锋平不平在磨的时候能从刀锋背面看出来。需要查看的时候，握刀的手不要松，保持磨刀的姿态抬手看，虽然有点不舒服，但是这样能保证磨刀手型的不变化，更容易磨好，发现不对就在手的平衡力量上调整。有个提示，单面开锋的刻刀在磨锋面前都要先磨平整其他几个面，因为其他几个面都是基准，一次磨成后，以后再磨刀不会碰那几个面。

我喜欢大平口刀去刀肩的款式，各位不妨试试，这样能让你在感觉上觉得平口刀更锋利，而且在有些狭窄部位进刀时，刀肩不会蹭边，更加灵活。注意去刀肩不能碰及锋口，去刀肩的角度随你喜欢。

再提示下刻刀出锋的角度问题，出锋角度是随意的，出锋角度小，刀会更锋利更灵活，但是容易崩口。出锋角度大，不容易钝不容易崩口，但使用感觉比较木。所以这个角度按自己的感觉来吧，我本人喜欢小角度。新手用刀比较喜欢下死力，所以新手出锋角度不宜过小，容易崩口。

细磨之后要去毛，去毛用2000目的砂纸，砂纸下一定要垫平整的硬板。我用的是德国勇士牌(不是崇洋媚外，的确人家的质量好）。去毛可以顺着开锋面从前往后拖着磨，单向磨，不要往复，和细磨一样，先磨其他几个基准面，最后磨锋面。

去毛后仔细观察锋口，会发现有锋口有点翻翘的毛刺，这就要用到最后一步：荡刀。荡刀用皮子，猪皮羊皮牛皮都行，细腻厚实平整的皮子就好。用皮子的毛面，和去毛一样的方法，刀锋正反面都要单向拖磨，直到毛刺去掉。

到了这一步刀锋就算完全开好了，可以在指甲上试试，刀锋轻轻触碰指甲，感觉凝涩不能滑动就说明刀子非常锋利了。

此处有个提示，就是刻刀不要两头开锋，两头开锋容易伤到自己，而且不方便使用。

刀磨好后就开始做刀柄。市售的刻刀大部分是木头刀柄，有考究的朋友还会用紫檀酸枝等名贵木料做柄，真是太奢侈啦，这样的刀本身就是艺术品了，我可不敢随便用这样的刻刀，有心理负担。我的刀柄就是刀条本身，用竹片和棉绳缠绕就行了。我觉得棉绳缠的刀柄比木刀柄更适合我，首先买来的木柄粗细都是固定的，自己绑刀柄粗细完全可以自己控制。其次，当雕刻到出手汗的时候，木头刀柄还是会打滑，越是打磨细腻考究的刀柄越是容易滑。而棉绳绑的刀柄，手汗都被吸掉了，而且棉绳本身粗糙而不咯手的表面更能完全杜绝打滑的问题。然后就是木柄镶刀头，刀头越磨越短，木柄没法调整，而棉绳绑的刀柄随时可以根据需要拆了重新缠绑，刀头永远维持最佳长度，手感不会变。

来看我是怎样绑刀柄的，先在内衣外给刻刀做一件马夹，用竹片做。竹片的宽度根据刀条的宽度削，打圆角，不要太厚，两面夹住刀条后感觉是个圆柱体就行，如果觉得太细可以在增加竹片厚度的同时再在两侧增加两片竹片，成四片竹片包住刀条的样子。提示：绑好后的刀柄粗细握感一定要舒适，不行就重新调整，一般来说，绑好的刀柄要略粗于你喜欢使用的圆珠笔的粗细，那是最舒服的。总之根据自己的习惯，手的大小，握感舒适度调整你刀柄的粗细，刻刀会得心应手。竹片的长度以露出刀头部分15到20mm最为适宜。

马夹做好后就开始穿外套了，外套就是绑刀绳，必须要用纯棉制品，化纤的绑刀绳会打滑。我试验过很多类型的绑刀绳，棉绳，皮绳，化纤绳，还有毛线，试验结果棉绳最为合适。就是老太太纳鞋底用的那种棉绳，是多股棉线搓成的细绳。杂货店有售，也可以自己搓或者问老太太要。

绑刀方法如下，要把两头的绳头都隐藏绳圈内，刀头部分的绳头尽量放在握刀的大拇指一侧，因为握刀手势是拇指高于食指中指的，所以这样就一点都不会影响握感。

 开始先左手握住20mm左右长的绳头和竹片夹住的刀条，使绳头紧贴刀条。

从刀头部分开始绑，用棉绳从刀头开始把刀条竹片和绳头全部缠绕包裹进去，注意两手都要捏紧用力，尽量收紧绳圈。三四圈后绳头就固定住了。

就这样不断的顺着刀条往上一圈圈的缠绕，一直缠绕到刀尾部将近20mm处，留出200mm长度的棉绳余量，剪断棉绳。

 然后把棉绳尾部回头留出50mm长度紧贴刀条连绳圈一起捏紧，不要放松，这样棉绳就形成一个绳圈，用绳圈回旋套着缠绕刀条和绳头，这样缠绕上五六圈后，刀尾的绳头也固定住了，然后左手按捏住绳圈的节点，用力抽拽刀尾绳头，绳圈会自然收紧，剪去多余绳头，一把刻刀就制作好了。

最后给刀头戴上帽子，保护好刀头（我用的是橡胶管，也可以用其他软性材料，比如软塑料和纸张做刀套。）好几把刀放一起粗看起来都差不多，找要用的那把有点费事，所以还可以在刀尾部做上记号，方便辨认每一把刀。

要小心的是，磨好的刀很锋利，绑刀柄的时候要小心，别受伤了。我这次绑刀就挂彩了，不过据说喝过主人血的刀比较有灵气，好像有点道理哦，我那套旧刀每一把都不止一次的喝过我的血，哈哈，但愿吧。

以上介绍了最重要的平口刀，再给各位介绍下我其他的刀吧。平口刀之后就属圆口刀重要了，圆口刀的作用是走弧面线条。市售各种类型的刻刀里都有圆刀，但是市售圆刀构造我觉得都不太适合我

市售木刻圆刀开锋面都在刀头的外缘，这使得圆刀走刀必须从材料起伏的低点开始，不然就不吃料。如果是平面下刀，就必须下刀角度很大，只用手推不动刀，线条走不长，而且木刻刀刀头尺寸都偏大，不适合做小件。

市售核雕刀的圆刀只有小直径的刀，而且都是斜开锋面无槽的圆刀，对付脆软的核与印石是可以的，但是对付木头牙角之类韧性的材料就觉得阻力太大，不吃肉，也没法推刀。

我综合了下，制作了适合我自己的圆刀，能舒服的推刀，能对付各种材料，不仅能刻能刮，还能走较长的线条，不过做起来有点麻烦。先把刀头在砂轮机上打磨成圆柱状，开斜面。

然后在金刚砂磨片上磨好外缘基础面。

接下来用吊磨机配金刚砂球头和水滴头蘸水在斜面磨出斜面圆槽，锋面就开在这个圆槽里，圆槽就是锋面，注意开锋角度。这个步骤要特别小心，圆槽其实就是雕刻出来的，要保证圆槽锋面的圆滑平整，以及不伤及刀尖的弧度。

然后，用小油石条的弧面小心打磨圆槽直到磨出完美弧线的锋口。（市售有小油石，也可以自己把大油石切成小条，然后整形成需要的粗细形状）。

然后，用2000目砂纸先打磨外缘基准面，再用砂纸包上细竹棍打磨圆槽锋口。

最后还是用皮子荡一下刀。圆刀使用可以推刀，也可以刮，用熟练的话还可以在推刀过程中轻轻拧动刻刀，充分利用弧状锋口的每一个面连续不断的在同一刀线条上表现出起伏不一弧度不同的流畅线条。

圆刀我有四把，基本尺寸和平口刀一样。最小的圆刀太小，无法开槽，但因为小，所以阻力小，使用也很方便。

再介绍角刀，市售角刀的问题和圆刀如出一辙，我的解决办法也是一样的，和制作圆刀的区别就是开槽时一个用的是金刚砂球头，一个用的是金刚砂钉头，然后打磨的油石条也一样从圆柱改成棱角。其他步骤参考圆刀。角刀我只用一把，足够用了，在开细小锐线条的时候很管用，比如毛发，眼线，嘴缝，等等。

然后是斜口刀。斜口刀主要用法是剔刮，平口刀剔刮不方便的缝隙角落就用斜口刀来剔刮，一把足够了。做法和平口刀类似，我也喜欢去刀肩，感觉更舒服爽利。提示：斜口刀的锋面要开在左侧，一般人的习惯是从左往右剔刮，如果你是左撇子或者习惯从右往左剔刮的话要把锋面开在右侧。

接下来这把叫膛刀，成斧子形。这刀型来自日本的牙雕刀，我借鉴过来是因为它适合掏深孔和内膛的侧壁，用的方法是刮，木头上用不太到，基本都是做牙料的时候使用。

还有这种，是底脚刀，刀型来自于留青竹刻用刀，刀型有点古怪，有两边锋刃，是浅浮雕用刀。用法是贴着边角线刮，这样可以在平底的同时不碰伤边角线轮廓，还能使边角线更清晰干净。

好了，我惯用的雕刻刀基本就是这些，给我的朋友们来几张大合影。

 作者：红衣法师

电动工具是现代雕刻的必备工具。我所说的电动工具应该称之为电动手工工具，不包括电脑雕刻。严格的讲，电脑雕刻不属于手工工艺范畴，应该划归工业产品生产。而电动手工工具则不同了，它依然是用人的大脑和双手来控制，只不过借用了电的动力，用电力节省了大部分的人力，提高效率的同时依然保留了手工的全部特质。所以我提倡使用电动手工工具，而不单纯使用刀耕斧凿的传统纯人力雕刻。

我使用两种电动雕刻工具：吊磨机和牙机，这是雕刻小件的电动工具主流，有了这两者之一，只要更换不同材质的磨头，就能应付大部分的材质的制作，莫氏硬度8以下几乎都能对付了。很多新接触雕刻的朋友往往很纠结，应该购置一台牙机呢还是买台吊磨机？请容我分别说明这两种工具的特征与长短处。

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先说牙机，我使用韩国产世新牌204牙机，柄径2.35mm。我的牙机购置价格是六百元，至今使用了三年有余，换过一个电源（是一个朋友随便摆弄，违规操作弄坏的），而手柄依然完好如初。以我的使用频率来讲，这算是很过关的质量了。

牙机的优点是：

• 1. 同心度极佳，开动起来都感觉不到刀头是转动的。
• 2. 噪音极小，空转情况下甚至可以完全忽略。
• 3. 旋钮转速控制，转速随意，快慢明 显。
• 4. 可以正向逆向双向运转。
• 5. 手柄内置电机，笔形设计，手感好，振动轻微，长时间工作手不疲劳。
• 6. 手柄尾线细巧，没有拖拽累赘感。
• 7. 更换磨头简便，一拧一插就好。
• 8. 占地小，携带方便，放置随意。
• 9. 正常使用前提下，不容易坏，耐用。

缺点是：

• 1. 扭矩小，力量小，这点是致命伤，最大的不足。
• 2. 柄径固定，磨头通用率低，要么用2.35柄径，要么就是3的柄径，二选一，其他尺寸的柄径完全不能使用。
• 3. 精密的同时就是脆弱，不耐摔打折腾
• 4. 贵
• 5. 维修麻烦，必须找专门的供应商，而且维修费通常很贵。

牙机使用注意事项。

• 1.  在运转状态下严禁按反向开关，否则后果很严重，如果你这样操作了，烧损电源的概率为百分之八十。牙机的电源开关和反向开关长在一起，一模一样，所以建议新手朋友把反向开关贴掉，大部分情况不会用到反向。
• 2. 在运转状态下严禁转开手柄夹头开关，这样做很磨损夹头金属件，对电机也有很大伤害。
• 3.  反正在任何情况下要做以上两个动作，把速度旋钮打到零位肯定是最安全的。
• 4.不用的时候手柄也不要空着，装个磨头在里面。
• 5.最好不要使用踏脚板开关，使用电源上的按键和旋钮吧，特别是牙机和吊磨同时使用，很容易踩错或者不小心踩到。用旋钮开关还有个好处就是速度比较好控制。
• 6.不要让牙机经常超负荷工作，牙机电机功率小，长时间超负荷工作容易坏，我的牙机一般不会用到最高速度，最多打到三分之二。
• 7.电源不要遮盖，保持散热良好。

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接下来看看吊磨机。市面上的吊磨机基本都号称台湾产，包括我用的也是，其实都是国内小厂家生产的杂牌。我的吊磨机是在五金工具市场购置的，一百八十元。至今使用两年，换过两次软轴，（一次是我自己使用不当损坏，一次是正常的损耗）。另外自己修理手柄夹头一次(说是修理，其实就是使蛮力把一个脱落的部件敲进去，是我使用不当造成的故障)。

相比牙机，吊磨机的优点是：

• 1. 扭矩大，力量大，非牙机所能比拟，这是相比牙机一个最重要的优点。
• 2. 结实，耐摔打，维修方便便宜。
• 3. 柄径范围大，从零点几到5毫米的柄径都能用。
• 4. 便宜

缺点也很明显：

• 1.同心度比牙机差（但是我觉的这个缺点并不太重要，做一般的小件，这点同心度差完全能接受）。
• 2.软轴传动，软轴比较累赘，而且手柄振动大，长时间工作手容易疲劳。
• 3.相比牙机比较容易故障，最常见的就是软轴手柄发烫。
• 4.噪音大，同一间房里的人会受影响。
• 5.脚踏板开关，转速分段不明显，不能逆向运转。
• 6.需要有地方腾空悬挂安置，平放噪音更大。
• 7.手柄是小口径的钻夹头，更换磨头比牙机麻烦

吊磨机使用注意事项：

• 1. 吊磨机要凭空吊起来，不要平放在工作台上，旁边不能有其他容易损坏的东西，比如玻璃窗。吊磨机电机功率不小，启动时会剧烈的晃动一下，平放在桌子上会有很大的噪音，而且不利散热，如果靠近玻璃窗，电机晃动容易砸坏玻璃。
• 2. 不要大力弯曲软轴哪怕是不用的时候，国产软轴质量一般，小角度大力扭曲会损坏，那样你的吊磨机就会开始发烫，烫到手都握不上去。最好让软轴自然下垂。
• 3. 不用的时候空着夹头，不要上磨头。
• 4. 做个简单的桌面手柄搁架把手柄架起来，不要直接放桌面上，否则手柄会到处甩，不小心踩到开关容易造成损害。
• 5. 不论吊磨机还是牙机，手柄附近不要有窗帘擦布之类的织物，否则不小心开机状态碰到那些织物，卷住磨头，机器必坏无疑。本人吃过这亏，吊磨机不小心踩到，卷到窗帘，软轴心拧断。
• 6. 不用的时候把踏脚开关拔掉。
• 7. 手柄钻夹头钥匙用细绳挂在吊磨机上，否则容易找不到，东西小，但是必须用到，很重要。
• 8. 如果发现电机运转冒火花不用惊慌，是电刷磨没了，换个电刷就好了，自己就能换，在电机壳上有电刷螺丝，拧开就能换。

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好了，应该做个选择了。当然，在预算宽裕的前提下，两种都要配合使用是最好的。如果手头的钱必须要精打细算，那么我建议选择吊磨机。因为吊磨机的适应范围比牙机要广，吊磨机的力量和柄径通用两个优点决定了它的优势。至于价格便宜维修方便更是选择它的理由。那些缺点在这三大优点的面前都变得可以接受了。

然后，我说说这两种设备的购买选择和使用的注意事项。

大部分的朋友都会选择网购，但是世新牙机的杂牌冒牌很多，网上的价格有点看不懂，便宜的三百多，贵的七八百。我建议大家既然要买牙机就不要太贪图便宜，三百多的就别看了吧。我以及其他朋友的经验，五六百的价格还是比较靠谱的。通常牙机的手柄是进口或者进口组装，这两种都是可以的，电源大部分为国产，我的经验是越重越好。选择信誉好的商家吧。

吊磨的选购建议能够实体店购买最好，这东西质量参差不齐，能现场试机最保险，连续高速运转几分钟手柄和软轴不发烫，踏脚板不发烫（有点发热是正常的)，噪音为正常的嗡嗡声，不能有其他的杂音。电机散热孔观察下，电刷正常，没有火花。同时装上磨头仔细观察同心度，哪怕是同一批产品同心度也会有比较大的差异。其他么就是和老板讨价还价啦，两百左右是正常的范围。

作者：红衣法师

介绍过电动工具后，就应该讲讲电动工具的配套磨头了。这是个很多同好朋友特别关心的问题。市面上有售的磨头品种不少，其中用于雕刻按材质分基本有三大类：合金钢、高速钢和金刚砂。对于不同的雕刻材质，这三种磨头各有用武之地。

按形状来讲，每一种类型的磨头都有各种形状和大小，每个人对于磨头形状的使用偏好不尽相同。接下来我就按材质分类讲讲我的经验吧。

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先看合金钢的磨头，这类磨头的形状很多，商家基本都是成套出售的，大部分的柄径为235。

合金钢磨头因为材质脆硬，所以表面的刃槽都开的很浅很密。不太适合用于木材雕刻。用过的朋友都知道，木头的燃点低，油性大，刻木头时摩擦温度稍稍高一点就容易木屑结块堵刃槽，刃槽一堵，就必须要用针尖整理剔除堵塞的木屑，否则就下料很慢，而且容易焦。所以除了其中的蛋头之外（高速钢里没有合适的蛋头形状），我不会用来雕刻木料。不过在雕刻骨料牙料特别是雕刻金属的时候，合金钢是很好用的。

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然后我们再看看金刚砂磨头。

金刚砂磨头分粗砂和细砂两种，有3和235两种柄径。图中上面一组是粗砂，下面一组是细砂。粗砂用来开粗下大面积的料，细砂用来精磨。

金刚砂磨头的形状是最多的，但是对于角木牙骨雕刻来讲，金刚砂磨头是没用的。金刚砂磨头是做石头类雕刻的利器。不论是软性石头（比如印章用的寿山，青田，昌化，巴林）还是硬性的石头（比如玉石，玛瑙），用的都是金刚砂磨头，特别是硬性石头，基本不动刻刀，完全依赖电动工具和金刚砂磨头雕刻。对于金属雕刻，金刚砂也是也可以用的。用金刚砂磨头雕刻比较复杂，形状多，用法多，我们这里简略带过，不展开讲了。

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着重讲讲最适合对付木材的高速钢磨头吧。高速钢磨头形状变化最少，却是对付大部分软性材料的最佳选择。

如图所见，高速钢磨头有两种柄径，图中左侧一组为3的柄径，右侧为235柄径。3柄径只有大直径的磨头，235柄径只有小直径的磨头，所以两者要结合使用，都很重要，所以建议大家要准备两种柄径的电动工具。图中的磨头是我雕刻角木牙最常用的，分别是球头和柱头，另外蛋头也很用的到，但是高速钢没有蛋头的，所以只能用合金钢蛋头替代了。一样样来，分别介绍下我的用法吧。

先看球头，球头是我使用频率最高的，我觉得球头简直就是万能的，可以打坯开粗，可以出大形，也可以做细工开丝。球头的形状注定了它是最好把握控制的磨头，可以利用球头的各个面来工作，而且不讲究走刀方法和方向，走线，开面，打孔，掏膛，随心所欲。对于很多深孔甚至腹大口小的内膛，也只有球头能胜任了。

来讲讲球头打坯去大面积的方法。我发现大部分的同好在开粗去大料的时候都是无规则的到处扫刀，这样很不容易控制大形，造成开出的面高低不平，没有视觉效果，而且没效率。球头去大料的最佳方法是走搓板路，看下图。

先用球头在要去料的部分规则开槽，注意，这开槽不是随意的，而是要观察好，根据你要去掉的料的深度，稍留余地后大胆下狠手的走刀，而且要多用拖刀法。（所谓拖刀法，就是利用球刀靠后的锋刃来去料，从前往后拖着走刀，有两个好处。第一，球头最容易磨损的锋刃就是中部和顶部，而靠后的锋刃很少碰到，所以往往球头的中间已经钝了，后面却依然很锋利，拖刀很省力。第二，拖刀走直线会比横刀和直刀更稳更直。这和用笔画直线是一样的道理，从前往后画线肯定比从后往前或者横着画要直。）把要去料面积上开满深槽后，再去掉高出来的部分，一刀一条，很有效率，感觉很爽辣，而且用球头雕刻有个好处就是材料不容易跳丝，顺纹逆纹走刀都比较保险。

在雕刻小面积的时候，球头依然很顺手，而且球头的刀路是弧度的，这样既能够出形状效果，也不太会伤及重要的线条造型，给接下来用更小的球头或者手工刻刀留出精雕细琢的余地。

还有，在做镂空雕刻的时候，特别是一些死角的深孔或者凹槽，需要把磨头探进去雕刻的地方，其他的磨头几乎不能胜任，唯有球头，能够深入死穴，自如的走刀，而且利用球头的各个面的锋刃，在需要的地方下料。特别是掏倒口的部位，有时候甚至眼睛都看不到，纯凭感觉用球刀下料。

球头的直径尺寸非常齐全，最大直径8mm左右一直到最小的0.5左右都有，基本能够满足雕刻从开粗到细工的全部需要。所以球头是我向大家大力推荐的第一刀形。

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然后顺便讲讲蛋头，前面提到，高速钢没有蛋头，（不知道为什么厂家不生产）所以只有用合金钢的代替了。

蛋头用途就是平底，在用球头或者其他磨头雕刻之后，材料表面肯定会有不平整，这时候用蛋头在材料工作面扫刀，表面的不平整就可以修整光洁。用蛋头平底效率高，效果好，而且不易伤及线条。另外在雕刻牙骨材料的时候，我也会用到蛋头开粗走搓板路，效果和球头一样好。

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再讲讲柱头吧，柱头我只用在吊磨机上去大料开粗，所以我的柱头都是3的柄径

柱头是需要小心使用的。用的好，效果不错，用的不好会造成对材料的破坏。特别是纹理大的材料，顺纹走刀容易跳丝，新手控刀能力不够，柱头使用不当容易跳刀，还容易走刀过深，伤及材料深处或者线条，给作品造成不可挽救的破坏。所以我建议柱头就只用在开粗去大料上，柱头开粗相比球头又有不同。很多朋友会有感受，就是在木材的横截面上去大料是件非常累人的活，特别是密度大的硬木材料。用球头在这样的横截面上去大料也往往不给力，这时候，柱头就显示出了它的优势。先看看柱头去料走的刀路，我管这个刀路叫冰川路。

柱头的刀路可以小面积的走乱刀组合，很自由。有个注意事项，进刀时，柱头和材料永远只能用斜角接触，不能平面接触，用柱头顶端的锐角切削材料。柱头的刃槽很深，受力很大，一旦受力超过机器的力量负荷就会跳刀，更严重的，会损坏机器甚至伤到自己。（我有一次急躁了，用吊磨机配柱头大面积平面开料，结果就是吊磨夹头的锥形爪头受不了负荷脱落，爪头夹着磨头满桌子乱蹦，差点伤到我自己，最终还是用木锤大力把爪头砸回手柄里了，从此我再不敢大意。）

请注意，下图的走刀就是错误的。

下图的走刀才是正确的。

注意走刀的顺序了吗？是从后往前一刀刀的走，把刀路留在后面。

用柱头走刀最好就是横着走刀，一刀刀从后往前推进，这样柱头接触材料的面积不会太大，比较安全（注意看我的刀路图，就是这样推进的）。至于其他的用途我不推荐柱头，还是留给球头去做吧。

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 最后再讲一个关于磨头的小窍门。前两天有个喜欢做银丝镶嵌的同好朋友问我，说他的小直径球头不给力，用不了多久就刻不动了，钝了，堵了。很多朋友都有这感觉，觉得球头越小越容易钝，也越容易堵。我想了个办法，各位可以试试。

很简单，把用钝的球头在磨片或者磨石上磨去两边，成扁平状，然后你再试试，保证去料效果奇好，甚至超过新磨头的去料效果，而且再不会堵刀头了，如果用着用着又觉得钝了，那就再薄薄的磨去一点。一支磨头可以重复利用几次。说来很多人不信，我这样的使用效率，我一年最多用掉十来支磨头，哈哈，我是不是有点抠门，几块钱的东西这样都用出老本了，请经营磨头工具的老板海涵了。

磨头的选择因人而异，人各不同，根据自己的需要和习惯选择吧。关于磨头我就介绍这几种，因为我也只用这几种。我仅提供我的个人摸索出的一些小经验供大家参考，请其他的高手一起来补充。